Решение проехать Гималаи на мотоцикле возникло неожиданно. Узнав о такой возможности, увидев удивительной красоты фотографии гор, прочитав план маршрута, я решился ехать. Старт приключения начинался через 2 месяца, группа уже была почти сформирована. Билет куплен, экип собран, полетели!
Дели встретил нас удушливой жарой. Несмотря на глубокую ночью здесь было 30 градусов. Смог, рёв гудящих грузовиков, такси, тук-туков, мотоциклов – все спешат по своим делам. Каждый водитель сигналит ежеминутно, чтобы обозначить маневр или просто напомнить о себе.⠀
– Эй, я здесь! Сигналю, значит существую…⠀
Дели никогда не спит. Даже ночью не прекращаются бесконечные стройки и ремонты дорог, охватившие весь город. Нужно успевать расширяться вслед за стремительно растущим населением. Днем город подарил нам калейдоскоп эмоций. От резко негативных до полной эйфории. Вонь нечистот сменяется оазисом чистоты и целомудрия сикхского храма из белого мрамора. Слушаем мантры, расслабляемся под вентиляторами, стремимся к нирване.
А потом снова экстрим и чудеса вождения на тук-туке, когда каждый второй водитель пытается вас убить, ну или, как минимум, подрезать. Никто не желает вам зла, просто они так ездят. По встречке, на красный, не смотря в зеркала. Но за весь день я увидел лишь одну легкую аварию.
При таком хаосе на дорогах водители умудряются хорошо предугадывать и буквально чувствовать кожей маневры соседей по потоку. «Расширяя» свое сознание, человек воспринимает других, как часть самого себя, считают сикхи. Без расширенного сознания тут на дорогах точно делать нечего. Хорошо, что мы стартуем на мотоциклах не из этого транспортного хаоса, а из предгорьев Гималаев – города Манали, куда мы отправились на ночном комфортабельном автобусе.
Нет, не на таком:)
Манали встретил нас с прохладцей, но мы были этому только рады. После удушающей жары в Дели, здесь можно было вздохнуть и расслабиться. Этот город считается у местных курортной зоной, как у нас Красная поляна. Зимой сюда приезжают кататься на лыжах, летом – побродить по горам. Здесь много современных отелей. Но стоит отойти в сторону от центра, и оказываешься отброшенным на тысячу лет назад. Во дворе пасется скот, люди носят на себе камни для строительства дома, сами пекут хлеб и мотыгами возделывают огород.
Здесь начинаются Гималаи. Горы уходят вершинами в пушистые облака, стремительные реки срываются вниз водопадами потрясающей красоты, бушует яркая зелень. Полный «Аватар».
Несмотря на высоту свыше 2000 метров здесь ещё можно встретить обезьян, основным занятием которых является попрошайничество вдоль дорог.
Следующим днем мы пошли по местным прокатным конторам за мотоциклами. Их тут великое множество, цены разные. Иностранных байков в прокате единицы, и то это слабые дорожные КТМ «двухсотки». Прокаты полны изделиями отечественного мотопрома, правда с английской историей – Royal Enfield. И это к лучшему!
По Америке – на Харлее, по Индии – на Рояле.
Это символично, романтично, органично и фотогенично. Есть и практическая сторона. Местные байки можно починить в любом сервисе, их знают, есть запчасти. Особенно, если это модель Bullet, которая производится без глобальных изменений с 1955 года. Мы выбрали варианты помощнее – 500-кубовые Bullet. В горах на них будет легче преодолевать перевалы. Попросили поменять колодки и звезды и отправились в пробную поездку по окрестностям. В городке Наггаре, что в 20 км от Манали, находится дом-музей Николая Рериха, в котором он прожил 20 лет.
До сих пор его здесь ценят и уважают. Он был щедрым меценатом, основал институт гималайских исследований. Вместе с женой они много путешествовали по Монголии, Индии и Тибету. Учитывая дороги и транспорт того времени, эти экспедиции длились годами. На машине, верблюдах, ослах они преодолели более 3 тысяч километров. Из таких экспедиций он привозил огромное количество новых картин, письменных трудов и предметов культуры местных народов.
На старт, внимание…
В наш первый день пути мы проехали 115 км за… 6 часов! Узкие серпантины, отсутствие местами асфальта, камни, медленные грузовики, привыкание к незнакомому мотоциклу – все это сильно снижало нашу скорость. Но еще больше нас тормозили сногсшибательные пейзажи, мимо которых невозможно было проехать, не забрав их частичку с собой. Два телефона, фотоаппарат, квадрокоптер – в ход шло всё. Но никакая техника пока не способна передать всю красоту гор. Можно выхватить кусочек картины, сделать панораму, снять видео, но передать масштаб и грандиозность нельзя. После каждого снимка от этого расстраиваешься,
но за новым поворотом снова “Ах…”, и рука тянется к фотику в новой попытке передать непередаваемое.
В тот день мы покорили первый перевал – Ротанг, почти 4000 метров. От набора высоты начинает идти кругом голова, движки мотоциклов обессиливают от недостатка кислорода. Гипоксия действует на всех по-разному. У кого-то болит голова, кого-то тошнит, часто подскакивает давление. Берем себя в руки и не спеша преодолеваем перевал.
Подарком нам в тот вечером стал радушный прием персонала отеля в деревушке Килонг. Ребята сами загнали наши мотики на парковку, разгрузили вещи и отнесли их в номера. Ничего подобного я ещё не встречал. Но, как мне сказали, в Индии это нормально.Следующим утром мы снова последовали по следам Николая Рериха и посетили монастырь Шашур недалеко от Килонга. В переводе его название означает «голубые сосны». Монастырь интересен тем, что здесь жил и работал старший сын Рериха – Юрий. Говорят, отец тоже здесь черпал вдохновение для своих картин. Вид с балкона монастыря заставляет в это поверить.
С каждым километром мы поднимались все выше в горы. Растительность мельчала, горы лысели, обнажая камни и песок. Стали чаще мелькать снежные шапки вершин 7-тысячников. Пейзаж становился все более космическим, а воздух – всё менее насыщенным кислородом. Тем не менее, мы относительно легко преодолели перевал 4800м. Организм потихоньку привыкал к высокогорью.
По пути нам регулярно встречались группы мототуристов. Среди них было немало европейцев, видели малазийцев, ни одного китайца. Но 80% мотоциклистов составляли местные индийцы! Да, они, оказывается, еще и заядлые байкеры. Все очень приветливые, общительные, готовые помочь. Под вечер мы в этом убедились, когда уже были близки к планируемой точке ночевки. Из-за теплой погоды ледники начали таять сильнее обычного, реки разлились и размыли дорогу. При форсировании одной из промоин застрял автобус и перекрыл движение в обе стороны.
Но только не для мотоциклистов, которые шли в обход, штурмовали потоки воды, бились о камни, буксовали, теряли глушители, глохли, падали в воду,
но благодаря взаимопомощи мотобратьев худо-бедно оказывались на той стороне реки. Мы отделались легким испугом и промокшими ногами. А Роял, несмотря на свое чисто дорожное предназначение, показал чудеса проходимости.
В тот вечер мы заночевали в палатках на плато высотой 4300 метров, в окружении шумных рек и молчаливых гор. Я лежал в палатке, смотрел через москитную сетку на звездное небо и не мог уснуть. Голова гудела от «горняшки», в сознании мелькали яркие картинки и события прошедшего дня. Мои ожидания уже были более чем оправданы, а мы только начинали исследовать Гималаи…
На третий день, выехав пораньше, мы планировали засветло приехать в город Лех. Но белым людям стоит оставить на родине свою привычку все тщательно планировать. Один из мостов потребовал срочного ремонта. Теоретически проезд на мотоциклах был возможен, но для этого нужно было бы остановить работы. Военный начальник, который руководил ремонтом моста, не поддался на наши уговоры, приказав ждать. 2,5 часа мы провели в тени грузовика, наблюдая в деталях весь процесс ремонта. Обрадовало лишь то, что по его завершении мотоциклистов пустили через мост в первую очередь.
Наконец мы въехали в Ладакх. Я читал раньше об этих местах в книгах про высокогорные восхождения. Здесь находятся одни из самых высоких гор в мире. За внешнее сходство эту область также называют Малым Тибетом. Ладакх – один из наименее населенных районов в Азии. В среднем здесь живет всего 3 человека на квадратный километр. Действительно, было немноголюдно. Компанию нам по дороге составляли, в основном, колонны военных грузовиков. Эти территории официально считаются предметом спора между Индией и Пакистаном, поэтому военные базы здесь в каждой деревне. Говорят, военные размещены даже на вершинах 7-тысячников. В качестве доказательства этому пару раз я встречал бегущих вдоль дороги солдат в горнолыжных масках.
Снова пошли неземные пейзажи, бескрайний простор и частые фотосессии. Горы старались удивить все новыми расцветками. Перевал сменялся перевалом. Самый высокий из них превышал 5350 метров. Неофициально он считается вторым по высоте горным перевалом в мире.
Недостаток кислорода вызывает заторможенность, иногда эйфорию, возможны даже галлюцинации. В совокупности с узкими закрытыми поворотами без отбойников, разбитым покрытием и местными отчаянными водителями это образует смертоносный коктейль. Максимально соблюдая предосторожности, мы въехали уже в темноте в город Лех.
Лех – это оазис среди выжженных солнцем гор. Этот оазис расцвел благодаря знаменитой реке Инд, дающей питательную влагу всему региону. Если посмотреть на реку сверху, то увидите зеленую ниточку растительности среди гор, песка и камней.
Со всех сторон город окружен горами.
Здесь приятно отдохнуть в деревенской атмосфере.
Не спеша позавтракать на веранде, глядя на то, как облака накрывают вершины гор, слушать тишину, изредка прерываемую мычанием коров, читать книгу, подставив ноги солнцу, медитировать, прислушиваться к себе, чувствовать каждый миг и не замечать, как внезапно пришло время обеда.
Если хочется активности, то можно посетить монастыри, которых в округе в достатке. Например, подняться вверх пешком к Шанти Ступе. Если хочется общения, можно сходить на вечеринку в клуб. Здесь много туристов, хорошие отели, вкусная еда. Сюда едут в поисках смысла жизни.
Лех считается центром Малого Тибета. Количество тибетцев тут преобладает над индийцами. На улицах чисто, в отличие от Дели. Тибетцы старательно следят за порядком.
В Лехе мы планировали пробыть день. Но сложилось все совсем не так… На пути из Леха в долину реки Нубра всех мотоциклистов с номерами других штатов тормозит местная мафия и требует платы за разрешение на проезд. Их логика проста: нечего ездить тут на чужих мотиках, берите наши напрокат. Раньше, говорят, совсем не пускали, теперь требуют мзду. Аппеляции к полиции, по словам очевидцев, результата не дают.
Но бандиты тоже люди и хотят спать,
поэтому ночью или рано утром можно проехать беспрепятственно.
Мы встали в 4-30 утра и уже через полчаса готовы были выехать, как обнаружили, что у 3 из 4 мотоциклов ночью взломали бензобаки и слили бензин, причем в наши же канистры. Время поджимает, мы прыгаем на мотоциклы, едем на заправку, но заправка работает с 6! Едем на другую, она тоже закрыта. Прикидываем, что полного бака бензина в одном мотоцикле должно хватить на всех до следующей заправки на маршруте, главное успеть проскочить. Летим на выезд из города, а там… Дорога закрыта, идёт марафон. В 5 утра?! Как потом выяснилось, это был ультрамарафон. Старт в 3 часа ночи, дистанция 60 км, вся трасса идет по серпантинам на высоте свыше 4000 метров. Перевал обещают открыть после обеда. Возвращаемся в отель и спим дальше…
После обеда на том же месте, где дорога была перекрыта организаторами марафона, нас встречают уже другие люди. Машут и показывают на стол, за которым сидит мужичок с тетрадкой и ручкой. Рядом стоит озадаченный мотоциклист. Мы тормозим…
Понимаем, что вот она, мафия…
Источник: https://www.moya-planeta.ru/
