По итогам 2017 года турпоток из России в Германию стал самым быстрорастущим сегментом въездного туризма в этой стране. Этому не помешали ни обоюдные санкции, ни ослабление курса рубля. По мнению экспертов, увеличению турпотока поспособствовали и более либеральная политика немецкого посольства в отношении выдачи многократных шенгенских виз, и запуск новых прямых авиаперелетов из России в разные города Германии. В этих обстоятельствах особенно популярными у россиян становятся короткие поездки — на выходные или праздники. Большинство путешественников всё еще направляется в Берлин или Мюнхен. Но постепенно туристы открывают для себя и другие регионы страны, в частности, удивительно живописную долину Эльбы и такие старинные города, как Дрезден, Лейпциг или Веймар.
Тысячелетнее наследие
О Веймаре, в отличие от Берлина или Дрездена, россияне знают пока не так много. Между тем трудно найти другой город с такой высокой концентрацией исторического и культурного наследия, причем предельно разнопланового.
Первые документальные упоминания о Веймаре восходят к концу IХ столетия. За свою тысячелетнюю историю он успел побывать столицей Великого герцогства Саксен-Веймар и федеральной земли Тюрингии. В XVIII–XIX веках он являлся одним из важнейших центров германского Просвещения, наследием которого страна заслуженно гордится по сей день. А в XX веке стал родиной Баухауса — самого влиятельного движения в архитектуре, искусстве и дизайне между двумя мировыми войнами. Движения, которое оказало огромное влияние на весь мир, включая Россию.
В 1919 году здесь была принята первая демократическая конституция страны и провозглашена Веймарская республика. Но всего пару десятилетий спустя город превратился в оплот национал-социализма, а в его окрестностях, где так любил гулять великий немецкий поэт Гете, появился концентрационный лагерь «Бухенвальд».
Всё это, а также многое другое удивительным образом перемешано в современном Веймаре и мирно уживается друг с другом на совсем небольшом пространстве (город занимает площадь всего в 84 кв. км, где проживает около 65 тыс. человек). Это делает город живой летописью сложной и противоречивой истории Европы. Впрочем, не только ее. Благодаря браку великого герцога Саксен-Веймар-Эйзенахского Карла Фридриха с Марией Павловной, дочерью Павла I, город оказался тесно связан с российским императорским домом. Свидетельства этой связи сохранились в городе и по сей день.
На заметку: В Веймаре нет собственного аэропорта. Ближайший расположен в Эрфурте на расстоянии примерно 30 км. Но самый удобный для россиян аэропорт находится в Лейпциге в 95 км, куда с апреля запущены прямые рейсы из Москвы. От Лейпцига до места назначения можно добраться на машине (за 1 ч. 20 мин.), на автобусе (около 2 ч.) или по железной дороге (1 ч.).
Гении места
В Веймаре жили и работали многие выдающиеся деятели культуры. Его мостовые помнят Мартина Лютера, Василия Кандинского, Фридриха Ницше, Пауля Клее, Артура Шопенгауэра, Рихарда Штраусса, Марлен Дитрих. Последние годы жизни провел здесь художник Лукас Кранах — старший, вынужденный бежать из Виттенберга и подаривший своей новой родине несколько великолепных портретов.
Иоганн Себастьян Бах в течение почти десяти лет трудился придворным органистом и руководил высококлассным оркестром. Здесь же он много сочинял, в частности, начал составлять свою знаменитую «Органную книжечку» — сборник хоральных прелюдий. Дом великого композитора — в трех минутах ходьбы от герцогского дворца — не сохранился, но сам дворец уцелел и сегодня открыт для посетителей.
Один из величайших музыкантов XIX столетия, Ференц Лист прожил в городе достаточно долго, чтобы оставить в наследство благодарным потомкам Веймарскую школу музыки. Он руководил местным оперным театром, на сцене которого ставил классиков и своих современников — Шумана, но особенно Вагнера, разделявшего взгляды Листа на современное искусство. В бывшем доме композитора сегодня разместился мемориальный музей.
Легендарный архитектор Вальтер Гропиус основал в городе центр и университет Баухаус (Государственный дом строительства), сформулировал основные принципы функциональной архитектуры и заложил основы современного массового строительства, видя в последнем решение не только чисто архитектурных, но прежде всего социальных проблем. Несколько архитектурных шедевров, созданных Гропиусом в Веймаре, отлично сохранились и открыты для посещения. А творческое наследие школы Баухаус сегодня можно найти в самых разных уголках мира — от Чикаго и Багдада до Лондона, Стокгольма и Москвы.
Время поэта
Однако самой значительной фигурой в культурной истории города является, безусловно, Иоганн Вольфганг Гете. Родился он во Франкфурте, в Веймар приехал в 1775 году совсем молодым — на тот момент ему исполнилось всего 26 лет — но уже очень известным поэтом, автором «Страданий юного Вертера». Приехал, как водится, на время и… остался навсегда, до самой смерти в 1832 году. Таким образом, «Фауст», «Торквато Тассо», «Рейнеке-лис», «Лесной царь», «К теории цвета» и многое другое написано именно здесь.
О Гете в Веймаре напоминает буквально всё. На площади перед Национальным театром возвышается, пожалуй, самый известный в Германии памятник, посвященный Гете и Шиллеру. Два великих современника были друзьями, а если и соперничали друг с другом, то словом и рифмой. Например, в 1797 году они устроили поэтическое состязание, вошедшее в историю литературы как «Год баллад». В итоге на свет появилось немало блистательных шедевров.
В саду возле герцогского дворца до сих пор растет реликтовое дерево гинкго, высаженное Гете под окнами своего рабочего кабинета (при веймарском дворе поэт занимал высокую должность тайного советника, за что местные чиновники сильно его невзлюбили).
Если пройти от дворца по узкой мощеной улочке метров триста, то можно выйти к дому, где Гете прожил больше сорока лет. Довольно скромное по нынешним меркам жилище двести лет назад считалось по-настоящем роскошным. Широкая парадная лестница прямо от входа, два этажа с круговой анфиладой комнат, снабженных печным отоплением, внутренний двор с собственным источником, огромный гараж для дорогущей кареты и уютный садик на задворках — всё это выдавало в его владельце очень влиятельного и весьма обеспеченного человека.
Говорят, что у входной двери постоянно толпился народ, жаждавший личной аудиенции, но хозяин мало кого удостаивал подобной чести, нередко отказывая даже высокопоставленным гостям. Зато его частенько можно было встретить в трактире «Белый лебедь», расположенном по соседству, где Гете любил проводить время с друзьями за стаканчиком хорошего вина. Трактир, кстати, работает по сей день.
В самом доме больше всего впечатляют личная спальня Гете, совсем крохотная и по-спартански скромно обставленная, а также рабочий кабинет в смежной комнате, где хозяин проводил основную часть времени. Здесь он сочинял и занимался научными изысканиями в области естествознания. Здесь же — в тайной комнате — хранил свою личную библиотеку (в настоящий момент она находится на реставрации, но вскоре власти обещают вернуть ее на место). Об этом книжном собрании не знали даже близкие — ее обнаружили только после смерти владельца.
Дом-музей уникален тем, что вся обстановка в нем осталась неизменной с момента смерти Гете. Душеприказчики строго-настрого запретили его многочисленным родственникам входить в личные апартаменты великого поэта.
Кровь, пот и слезы
Есть в истории Веймара и страшные страницы. Со второй половины 1920-х годов город стал одним из важнейших очагов национал-социализма. НСДАП проводила здесь съезды. Гитлер приезжал сюда десятки раз и с центрального балкона гостиницы «Элефант» неизменно обращался с воинственными речами к толпе, стекавшейся на торговую площадь.
К началу Второй мировой войны население Веймара увеличилось более чем вдвое, ибо сюда охотно перебирались те, кто разделял фашистскую идеологию.
А в 1937 году в шести километрах от города на плоской и продуваемой всеми ветрами вершине холма Эттельсберг был основан один из самых больших концлагерей. Сначала его назвали по месту расположения. Но очень быстро переименовали «из-за настойчивых просьб местных жителей», чтобы не вызывать у них «неприятных ассоциаций» с любимым местом прогулок Гете. Тогда лагерю дали имя «Бухенвальд», что в переводе с немецкого буквально означает «буковый лес».
За восемь лет существования лагеря здесь побывало более 250 тыс. человек (евреев, цыган, гомосексуалистов, коммунистов, свидетелей Иеговы, уголовников, политических и военнопленных), а каждый пятый умер или был убит. Узников морили голодом, уничтожали невыносимой работой, держали в жутких бытовых условиях, подвергали систематическим издевательствам, использовали как биоматериал для медицинских опытов. Зимой изможденных людей часами держали на плацу, не позволяя шевелиться.
А еще их заставляли смотреть на зверинец, выстроенный напротив центральных ворот по другую сторону колючей проволоки. Смотреть, как зверей кормят мясом. Таким образом узникам, лишенным волос, домашней одежды и даже собственного имени, указывали на их незавидное место в биологической цепочке фашизма. «Каждому — свое» (Jedem das seine) — эту фразу, позаимствованную из древнеримского права, но наполненную теперь иным, бесчеловечным, смыслом, поместили над входом в «Бухенвальд».
Сегодня на территории бывшего лагеря организован мемориальный комплекс. От деревянных бараков ничего не осталось, но каменные постройки, включая центральные ворота, сторожевые башни, карцер и крематорий, сохранились. Здесь даже в мирное и спокойное время невыносимо тяжело. Но приезжать сюда обязательно надо, чтобы никогда не забывать о том, каким кошмаром может обернуться фанатичная вера в собственную исключительность.
В сегодняшнем Веймаре ничто не напоминает о тех страшных временах. Гостиница «Элефант» превратилась в респектабельный отель, где любят останавливаться сильные мира сего. А на гауфоруме, возведенном нацистами для новой городской администрации и факельных шествий, разбили газон с мягкой травой…
Источник: https://iz.ru/
