Величие, строгость и красота Ипатьевского монастыря

Кострома для меня совсем не чужой город. Там родились и выросли мои родители, там всю жизнь прожили мои бабушки и дедушки, и именно туда, к ним, я приезжал практически каждое лето не каникулы. Признаюсь, я, в общем-то, неплохо знаком как с самим городом, так и с его древней историей. Но некоторое время назад, систематизируя свой фотоархив, я к своему удивлению обнаружил, что практически его не снимал. Поэтому, будучи вновь прошлым летом в Костроме, я уже знал, что без снимков оттуда не вернусь:

Однако свою серию постов о Костроме я бы хотел начать не с рассказов об историческом центре (как это обычно принято), а с его окраинной жемчужины – Ипатьевском монастыре, который находится в небольшом отдалении, на берегу реки Костромы, где та впадает в и без того широкую Волгу. По моему личному мнению, это самое важное и сакральное место всей Костромской земли. Именно отсюда я бы советовал начинать знакомство с городом всем прибывающим сюда:

Добраться до монастыря не сложно: как от железнодорожного, так и от автовокзала идут прямые автобусные маршруты 14 и 38 (стоимость проезда – 20 руб.). Нужная остановка сразу после того, как вы пересечете мост через реку. Но я бы советовал выйти на одну остановку раньше, до моста. Так как именно с другого берега реки можно наблюдать тот самый “открыточный” вид, которым любовался ещё Прокудин-Горский в 1911 году:

Всегда нравилось, как выглядят стены русских крепостей и монастырей на берегах рек:

Кстати, здесь же можно по ходу дела заглянуть в относительно недавно открывшийся музей “Лес-чудодей”, где рассказывается, главным образом, о богатстве костромских лесов и его обитателях (зачастую довольно мифических). Стоимость билета: взрослый – 150 руб., детский – 100 руб., с экскурсией – 200 руб.:

Но сегодня рассказ об Ипатьевском монастыре, а потому идём на мост, откуда открывается ещё один потрясающий вид на древнюю обитель:

У стен монастыря кипит уже традиционная для туристических мест бойкая торговля:

Особенно ценятся сувениры из бересты и одежда из льна. И то, и другое – бренд Костромы:

При сходе с моста обращает на себя внимание небольшая часовня с чёрно-желтым имперским флагом на флагштоке. Это новодельная Часовня Царственных Страстотерпцев, поставленная здесь в память о расстрелянной в 1918 году царской семье Романовых. Почему именно рядом с Ипатьевским монастырём – расскажу позже:

Тут же, практически у самых стен древнего монастыря – узкие улочки с жилыми деревянными домами, школами и детскими садами. Ещё студентом, приезжая на каникулы и гуляя по этим местам, всегда удивлялся каково это – соседствовать с подобными историческими гигантами: “…А теперь, дети, посмотрите в окно. Вот по той дороге холодным мартовским днём 1613 года шла торжественная процессия из Москвы, чтобы пригласить нашего Михаила Фёдоровича на царствие Российское…”:

Наконец, подходим к самим стенам Ипатьевского монастыря. И тут пришло время рассказать о том, почему же это место считается настоящим символом города Кострома, и не только его, а по сути и всей нашей страны. Об его истории.

Считается, что обитель заложил татарский вельможа Чет в 1330 году — родоначальник знатной русской фамилии Годуновых. Согласно монастырской легенде, направляясь на службу к московскому князю Ивану Калите, Чет серьезно заболел. Когда он остановился передохнуть в месте впадения реки Костромы в Волгу, ему явились Пресвятая Богородица, апостол Филипп и священномученик Ипатий — и Чет чудесным образом исцелился. Вельможа принял православие и крестился под именем Захария, а на том судьбоносном для него месте основал иноческую обитель. С тех пор Ипатьевский монастырь считался родовой вотчиной Годуновых, которые не жалели на него ни сил, ни средств:

Впрочем, это предание. По мнению же современных ученых, основание монастыря произошло лет на сто раньше. Дело в том, что ещё новгородцы издавна почитали Ипатия, бывшего покровителем посадников их города, а реку Кострому они использовали для выхода к Волге. Поэтому историки полагают, что именно жители Новгорода и заложили Ипатьевский монастырь:

Однако, и участие в судьбе обители татарина Чета также не подлежит сомнению – род Годуновых всегда оказывал монастырю большое внимание. Тоже, думается, неспроста:

Они жертвовали монастырю огромные суммы денег, отдавали деревни. Ещё задолго до Бориса Годунова во владении Ипатьевского монастыря уже находилось более 400 сёл, что делало его одним из четырёх крупнейших в стране монастырей-землевладельцев:

С середины XVI века на их средства здесь развернулось обширное каменное строительство; окруженный стенами и башнями, Ипатьевский монастырь превратился в настоящую крепость:

Вход на территорию осуществляется через Северные (Екатерининские) ворота, построенные лишь в 1767 году, к приезду сюда самой императрицы:

Над аркой ворот можно видеть живописное панно – композиция «Гостеприимство Авраама». Чуть ниже – вензель императрицы Екатерины II:

Здесь же располагаются кассы. Входной билет – 150 руб., студенты и пенсионеры – 70 руб., школьники – 50 руб. Фото-видеосъёмка оплачивается отдельно – 100 руб. (однако даже при наличии билета на съёмку фотографировать в Троицком соборе запрещают строго-настрого):

Наконец, попадаем вовнутрь. И первое, что открывается перед глазами – грандиозный Троицкий собор, и стоящая рядом с ним такая же монументальная звонница. Тот храм, что стоит сейчас – постройки 1652 года. До этого, на том же самом месте существовали ещё 2 храма с тем же названием: первый деревянный заменили каменным ещё в царствие Ивана IV Грозного; а второй был сильно повреждён во время штурма крепости, где в то время держал оборону Лжедмитрий II:

Штурм Ипатьевского монастыря в 1609 году вообще тяжко отразился на сохранении памятников древнего зодчества. Кроме собора пострадали ещё два надвратных храма. Кроме того, пришлось полностью снести одну из разрушенных стен монастыря:

Но именно эти смутные годы и принесли Ипатьевской обители всемирную известность. А дело всё вот в чём: в начале XVII века страна погибала под внешними ударами интервентов и внутренними разборками боярских родов.

Следует череда переворотов. Власть переходит из рук в руки. Друг друга сменяют Лжедмитрий I, Шуйский, Лжедмитрий II, которого в итоге тоже свергают, и вскоре к власти приходят семеро бояр — начинается недолгое время семибоярщины. Недовольный таким поворотом, народ организует ополчение и в итоге свергает бояр, за чем следуют выборы нового царя.

Всё это время (за исключением вышеупомянутых событий, связанных с Лжедмитрием II) Ипатьевский монастырь остаётся в стороне от больших политических дел, но вновь выходит на первый план в самый нужный момент. На выборах царя патриарх Филарет предлагает в качестве лучшей кандидатуры ни кого иного, как своего сына Михаила Фёдоровича, который укрывается как раз в Ипатьевском монастыре:

После долгих споров церковь всё же сдаётся, и решает признать новым царём именно сына Филарета.

14 марта 1613 года здесь свершилось событие, знаменательное для всей русской истории: сюда – к пребывавшему в обители Михаилу Феодоровичу Романову и его матери инокине Марфе – из Москвы прибыло посольство Земского собора, избравшего юного Михаила на российский престол. Вместе с послами в монастырь пришел и крестный ход из Костромы с чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери. Перед ликом костромской святыни Михаил Феодорович принял соборное избрание, а Кострома получила именование «колыбели дома Романовых»:

С воцарением новой династии на мысу у впадения Костромы в Волгу все завертелось: стройки, ремонты, вклады, пожертвования, визиты государей и великих князей, митрополитов и патриархов. Началось возрождение монастыря: были восстановлены монастырские стены и здания, которые пострадали во время осады. В середине XVII века монастырскую площадь увеличили почти вдвое, эту территорию стали называть «Новым городом»:

В конце 1652 года воздвигли новый пятиглавый Троицкий собор (тот, что на фото снизу). Его во второй половине XVII века расписывала артель иконописцев во главе с Гурием Никитиным — крупнейшим мастером фрески и иконописи того времени. Но, к сожалению, как я уже писал, фотографировать там строго запрещено, поэтому показать всю красоту внутреннего убранства не могу… Бабушки-смотрительницы следили за мной почище конвоиров в застенках ГУЛАГа 🙂

В заново отстроенный монастырь присылали дорогие иконы, церковную утварь, рукописи, книги и колокола. До XVIII века в его стенах хранилась Ипатьевская летопись — один из древнейших списков Повести временных лет. К концу XVII века Ипатьевский монастырь стал одним из самых богатых на Руси:

На протяжении всего времени, пока страной управляла династия Романовых, более 300 лет, Ипатьевский монастырь находился на привилегированном положении. В мае 1913 года обитель стала средоточием празднования трёхсотлетия дома Романовых. Во время празднования юбилея в монастырь приезжал Николай II и жил в специально построенном для него деревянном доме, возведённом за стенами обители:

Однако, процветание не может длиться вечно. Наступает 1917 год…

После Октябрьской революции Ипатьевский монастырь был закрыт, а монахи изгнаны из обители. На территории монастыря организуется детский дом, военные казармы. Чуть позже появляется стадион и танцевальная площадка. Все ценности вывозятся в Москву и местный краеведческий музей.

Не пощадили коммунисты и один из храмов. Богородице-Рождественский собор в 30-е годы ХХ века был полностью разрушен. И вот только совсем недавно его заново отстроили, хотя, насколько я знаю, он ещё до сих пор официально не открыт:

И лишь после Великой Отечественной Войны, в 1958 году, была признана историческая и архитектурная ценность обители. Ипатьевский монастырь получил статус музея-заповедника:

А 18 февраля 1992 года в соответствии с решением Священного синода Русской православной церкви Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь был возрожден. В мае 1993 года костромская епархия и музей-заповедник подписали соглашение о совместном использовании монастырского ансамбля, и спустя год в обители появились первые монахи:

Сегодня “колыбель Романовых” вновь начинает своё очередное возрождение. Сюда снова стекаются власть имущие (здесь были с визитом все без исключения президенты России: Борис Ельцин посетил монастырь летом 1998 года; Владимир Путин – весной 2005 года; Дмитрий Медведев — в мае 2008 года, на восьмой день после вступления в должность президента). Здесь вновь много паломников и прихожан:

А иногда сюда заезжают и “заморские гости”, как, например, принц Майкл Кентский, связанный, помимо прочего, с этим местом ещё и кровной родственной связью с династией Романовых. Во время своего визита в 2006 году он подарил монастырю огромный колокол весом 8 тонн (то есть 500 пудов), называется «Царь Михаил» (отлит в Тутаеве по самой что ни на есть старинной технологии). Подарок принца можно увидеть: он висит на звоннице, построенной в последний год эпохи Годунова:

Я практически каждый год бываю в Костроме, и вижу как монастырь преображается. Видно, что за ним следят, облагораживают. Многим не нравится, что за входной билет с недавних пор стали брать деньги (раньше вход на территорию был бесплатным). Но на содержание тоже нужны средства. Пусть уж лучше так, чем как в 90-е, когда всё рушилось буквально на глазах:

Совсем ещё недавно, всего несколько лет назад был здесь с братом. Гуляли, смотрели как всё меняется… Смотрю – рядом с Троицким собором ограждение, и информационный стенд о том, что скоро здесь будет воссоздан взорванный большевиками Богородице-Рождественский собор. Даже как-то не поверилось) Область небогатая, денег крайне не хватает, а тут собор обещают заново возвести… Думал будет долгострой.

А тут приезжаю, смотрю – стоит! Внешне как на фотографиях Прокудина-Горского. Один-в-один! Приятно, конечно:

Единственное, что вспоминается с небольшим знаком “-“, так это то, что закрыли большую часть монастыря от посетителей. До сих пор в памяти та деревянная церковь “без единого гвоздя”, где можно было вдоволь налазаться (сгорела уже, кстати, в 2002 г.), и возможность там же подняться на крепостные стены…

Теперь там монахи:

Ещё, что сразу бросается в глаза – это относительно скудная растительность на территории и вокруг монастыря в сравнение с тем, как было раньше. Деревья зачем то спиливают под корень, оставляя огромные пеньки. Честно говоря, смысл этого не очень не понимаю:

Понятно, что листва, наверное, слишком загораживает старинные каменные наличники XVII века, и вообще всю красоту и труды древних зодчих… Но деревья всё равно жалко:

И напоследок хочу ещё один совет дать. Оставьте немного сил и времени, чтобы походить вокруг монастыря. Теперь тут сделали некую прогулочную зону для туристов, и получилось действительно неплохо:

Можно погулять вдоль стен и башен:

А можно и просто посидеть, отдохнуть, глядя на волжские просторы:

В общем, провёл тут практически целый день (хотя и бывал уже здесь неоднократно). Заняло на всё-про-всё часов 6-7. И это при том, что не посещал музейные экспозиции, которые здесь очень и очень занимательные (одни палаты Романовых чего стоят!). Неспешно, конечно ходил. Снимал, наблюдал за жизнью иноческой… Поэтому приезжать, всё же, лучше с самого утра:

Источник: https://www.moya-planeta.ru/