«Ваши документы, пожалуйста. Откуда едем? Международные права предъявите, в этих я ничего не понимаю, – усатый полицейский размахивал вправо-влево своей светоотражающей палочкой, – О, да вы из России?! Москва – очень красивый город». Остановил, пожелал счастливого пути и отправил дальше. Но через километр история повторилась. Прямо в багажнике полицейской машины стоял компьютер, подключенный к базе данных. Проверили документы на машину, записали все паспортные данные и отпустили. Что это было, до сих пор не знаю. Без видимой причины единственный случай встречи с полицией за все двухнедельное путешествие. Зато знаю что международные права вопреки уговорам многих я оформлял не зря, иначе поимел бы возможность узнать, как выглядит итальянское “отделение”. Это было мое первое большое автопутешествие.
С каждой новой поездкой замечаю, как все становится спокойнее и предсказуемее. Гостиницы уже почему-то бронируются наперед, а маршрут заранее продуман до мелочей. Теперь все карты умещаются в смартфоне и нет нужды в импровизации. Что это? Не могу сказать. Время? Скорее его недостаток. В этом смысле автопутешествия – это что-то новое, новый уровень странствий, некое новое качество ощущения себя – не как туриста, но как полноправного участника жизни вокруг. Это, конечно, далеко не автостоп, но что-то отдаленно похожее на него – с машиной свобода возвращается ко мне. Автомобиль отлично умеет сжимать время – и в этом одновременно радость и беда. Если нет времени на полноценное погружение в путешествии, остается только сжимать минуты, часы и дни.
Две тысячи километров по северной Италии за двенадцать дней. Начали свое путешествие мы с Милана. При подготовке маршрута я прочитал бесчисленное количество страниц форумов, отчетов и зарубежных сайтов. Меня так и тянуло совершить первую ошибку автотуриста и на 12 дней заложить пол-Италии, еще и захватив Рим. Благо, советы бывалых возымели действие, и в последний момент я отменил гостиницу в столице Италии, решив не гнать лошадей и побольше побыть в Тоскане. В итоге наш маршрут выглядел так: Милан – Озеро Комо – Флоренция – долина Кьянти – Сиена – Валь Д’Орча – Питильяно – Чинкве Терре – Милан.
Из аэропорта взяли курс на север, в идиллические места на берегу Комо. До места ночевки, небольшого отельчика в деревушке Магреглио, что находится на горе прямо над озером, оставалось каких-то 70 км. Осваивались с машиной, никуда не спешили и позволили навигатору объехать платный участок дороги по второстепенным улицам и деревенькам. Постепенно равнина начала уступать место холмам, а затем и настоящим горам. Уже в полутьме мы въехали на полуостров между двумя рукавами озера Комо. Фары выхватывали названия деревень, отдельные дома с зелеными ставнями на окнах, скалы, то и дело вырастающие из темноты по обочинам. Мимо проплывала сонная итальянская провинция, и до конца не верилось, что мы здесь.
На утро прогулялись по Магреглио. Милая дереверька расположена на высоте 700 метров прямо на верхней точке перевала. Сразу после нее бывшая до этого почти ровной дорога начинает крутой спуск с бесконечными серпантинами. В центре поселения есть площадь с церковью, огромным деревом – должно быть, липой – и обзорной площадкой подле нее, откуда замечательно просматривается гладь озера. Вокруг расположились дома местных жителей, многие из которых сдаются в аренду.
Местную дорогу, ту, что с серпантинами, облюбовали любители велоспорта. Чтобы не напороться на заднее колесо велотуриста, двигаться по ней на машине нужно предельно внимательно. Отсюда и до самого берега озера, куда дальше лежит наш путь, можно даже забыть про педаль газа. Минут 20 свободного спуска – и мы в Белладжио, туристической столице озера Комо.
Что сказать про Белладжио. Озеро Комо – один из известнейших брендов Италии. Все, что здесь есть, существует прежде всего для туристов и на деньги туристов, поэтому никакого уединенного аутентичного городка я здесь увидеть не надеялся. За этим надо ехать на соседние озера – Маджоре или еще лучше на Орту. Поехать на них для нас означало сделать большой крюк, а поскольку Ломбардия и окрестности озер – это лишь место нашей первой ночевки, и подробно изучать их мы не собирались, выбрали самое ближайшее и самое туристическое.
Белладжио – дорогой игрушечный городок. Идеальные итальянские домишки с неизменными зелеными ставнями, каменные мостовые, лестница к озеру и… вездесущие толпы туристов. Все очень красиво и скучно. Интереснее будет отправиться на паромчике на соседний берег в Тремеззо или Варенну. Мы выбрали последнюю. Сама по себе водная прогулка среди таких будоражащих пейзажей вдохновляет, так еще и городок очень поэтичный и великолепно вписывается в альпийский пейзаж. Плыть недолго, буквально минут 15, паромы ходят каждые полчаса, но надо быть внимательным – билеты по сути никто не смотрит, и вместо обратного пути в Белладжио вы можете отправиться куда-нибудь на дальний край озера, откуда потом будет очень трудно выбраться. Лучше переспросить несколько раз. Итальянцы всегда рады помочь. Даже если они не понимают английского, а вы итальянского. Итальянец будет долго вам что-то утвердительно говорть, улыбаясь и сопровождая свой монолог бурной жестикуляцией, и в какой-то момент вы даже подумаете «о да, я сел на правильный паром», но окажется, что он вам все это время говорил, что надо бы подождать следующего.
Путешествие было плотным, и вечером того же дня нам предстояло проделать 400 километров до Флоренции. Начался самый длинный перегон за все путешествие, но поверьте, в Италии расстояния не надо приравнивать к времени, надо просто обращать внимание, по какой дороге вы едете. Старейшая в Европе система платных дорог здесь работает и развивается, и нет ничего лучше для поездок на большие расстояния, чем ею активно пользоваться. Например, эти 400 километров, большая часть из которых проходит по автобану Милан-Флоренция, мы проехали за 5 часов с остановкой на заправке. Какую-то часть времени занял путь от Белладжио до города Комо по извилистой узкой дороге вдоль озера, где средняя скорость зависла между 30 и 50 км/ч, потом же выскочили на автобан и понеслись на максимальной разрешенной 110–130 км/ч, не сбавляя практически до самой Флоренции.
Я ехал и думал о разном. Дорога была прямая как стрела, и не требовала от водителя ровным счетом ничего, кроме как давить на газ и посматривать на спидометр. Вести машину по такому автобану доставляло удовольствие, правда на третьей сотне начало докучать однообразие. В этом смысле интереснее серпантины и региональные дороги.
Дженни явно заждалась нас на своей вилле. Удивительная хозяйка, эта Дженни. Она сдает дом в пригороде Флоренции, рядом с городом Пистоя. Добраться сюда можно только на машине. После Пистои дорога в деревню Дженни карабкается вверх по холмам. Качество ее по мере приближения к месту становится все хуже. Должно быть, вокруг днем открывается необыкновенный вид на знаменитые тосканкские холмы, но сейчас дальше света фар не видно ровным счетом ничего. И вот картина: человек едет несколько сотен километров, плутает, пробирается сквозь ночь, проезжает заснувшие поселки. И вдруг за поворотом показывается дом, где тебя ждут и встречают, как родного. Угощают чаем, рассказывают о себе, предлагают посидеть на улице в плетеных креслах. А из окна открывается вид на мириады огней – это сверкают деревни и городки где-то у подножья холмов.
Деревня Дженни находится в получасе езды от Флоренции. Хоть мы и решили избегать крупных городов, Флоренцию обойти вниманием не смогли. Машину пропарковали у супермаркета на окраине города, а в центр отправились на трамвае.
Старинные флорентийские улочки завлекали все дальше. Читатель, мало-мальски интересующийся Италией, сходу назовет достопримечательности этого города. Купол Дуомского собора, архитектурной доминанты города, кажется несравнимой громадой с обычными четырех-пятиэтажными домами центра. Здесь много видовых точек, фотогеничные мосты через реку. Флоренции хорошо посветить пару дней. Мы же путешествуем по ускоренной программе и отдаем ей всего одни сутки. А дальше начинается самое интересное – дороги сельской Тосканы.
Трасса SR222 от Флоренции до Сиены проходит по долине Кьянти, знаменитой своими виноградниками, из плодов которых делают отноименное вино. До Сиены можно доехать намного быстрее по автостраде, но если ваша цель – посмотреть Тоскану во всей красе, выбирайте SR222. Эта малозагруженная дорога петляет мимо живописных холмов, каждым витком открывая все новые и новые виды, ласкающие воображение.
Земля здесь бархатная, эластичная, словно это не земля вовсе, а тканное полотно, аккуратно собранное складками. Сейчас, под конец лета, в Италии период сбора урожая, и много полей стоит серыми или золотистыми. Говорят, что лучшее пейзажное время здесь – это весна и раннее лето, когда трава зеленая, а на полях цветут маки. Но и сейчас, в августе, здесь прекрасно и солнечно. По пути попадаются старинные города-крепости, каждый из которых заслуживает остановки. Граве-ин-Кьянти, Кастеллина-ин-Кьянти – наши городки на пару часов. Особое место – небольшая деревушка Волпайа, расположенная немного в отдалении от основной трассы. К ней ведет укатанная пыльная грунтовка, которая то ныряет в лес, то идет прямо по голым холмам. Вокруг уже начинается настоящая сельская романтика – со снопами сена, стадами коров, с ровными рядами винограда и открыточными видами на теряющиеся за горизонтом холмы, где на первом плане обязательно будет аккуратный одинокий кипарис.
Деревушка Волпайа совсем не похожа на деревню в нашем понимании. Для нас деревня есть дюжина деревянных изб, окруженных лесами, и поля, на которых беспорядочно пасется скот. В Италии деревни другие. Это по-прежнему несколько домов, но каменных и очень старых, скорее всего, построенных вокруг или внутри древней крепости. Так и Волпайа представляет собой каменный монолит сцепленных между собой построек, примыкающих к стенам форта. Между домами есть узкие арки, через которые можно попасть на другую сторону деревни. В этих стенах до сих пор живут люди, и время идет своим чередом, не замечая смены столетий. Очень атмосферное тихое местечко, где почти нет любопытствующих туристов, да и жителей совсем немного. Здесь можно увидеть настоящую старую Италию, какой вы ее себе представляете.
Планировали приехать в Сиену во второй половине дня после обеда, чтобы посвятить ей несколько часов. Но долина Кьянти оказалась настолько завораживающей, что в Сиену мы прибыли только под вечер. Переплетение улиц этого города и расслабленное ничегонеделание центральной площади увлекли меня не на шутку, но времени оказалось чересчур мало. На Сиену надо отводить целый день, здесь есть, на что взглянуть. А мы отправились искать одинокую ферму, где нам предстояло провести пару ночей.
Вокруг нее простираются поля злаков, убранные недавно, и потому небогатые на пестрые краски. Ночью здесь звенящая тишина. Слышно, как ветер шумит по земле, и изредка крикнет какая-нибудь одинокая полевая птица. Почти никаких огней вокруг, только, если приглядеться, очень далеко виднеются фонари таких же редких уединенных урочищ. Красиво и умиротворяюще.
Эта ферма под Сиеной хорошо подошла для однодневных выездов по живописной долине Валь’д Орча, которая для многих олицетворяет саму Тоскану. Действительно, большинство знаменитых открыточных пейзажей Тосканы сделано именно здесь: и “море травы”, и “островок кипарисов”, и “кипарисовая аллея” – все это отсюда.
За один день на машине вполне можно сделать круг через все вышеназванные пейзажные точки, захватив еще и городишки Пьенца, Монтепульчано, Монтальчино. Сказать по правде, если вы не ярый фанат вина и виноделия, то последний городок можно и пропустить – уж очень похожи они друг на друга, эти местные населенные пункты. Как правило, расположены города Валь’д Орчи на вершине холмов и представляют собой плотно прижатые друг к другу каменные дома. В центре городка непременно имеется церковь, и где-то неподалеку обзорная площадка для туристов с панорамным видом на округу. Кроме этих трех мне понравился городок Монтичелло – он, совсем крохотный и незаметный, хранит истинный провинциальный дух. Между городками настолько живописно, что хочется останавливаться за каждым поворотом, у каждого стога сена. Здесь хочется пожить недельку и неспешно поездить по окрестностям.
Не мог я обойти вниманием знаменитую кипарисовую аллею, украшающую множество тосканских открыток. Аллея представляет собой грунтовый серапантин, круто взбирающийся на холм ровной симметричной змейкой. По бокам его растут свечки кипарисов. Под вечер мы добрались до нее и запечатлели кипарисы в лучах заходящего солнца. Посмотрев на навигатор и увидев, что грунтовая дорога продолжается и после подъема, а спустя несколько километров выходит обратно на трассу, я построил маршрут через нее. В нашем распоряжении находилась малолитражка Фиат 500, которая уже поездила по грунтовкам до Волпайи, и я смело направил ее вверх по серпантину. Подъем и еще несколько километров спуска были преодолены легко. Грунтовка была, по всей видимости, не совсем грунтовкой, а очень старой мощеной дорогой, где частенько попадались вывороченные огромные булыжники. Все бы хорошо, но скоро мы прошли точку невозврата – был очень крутой спуск, обратно который было на такой машине уже не преодолеть. Сразу после него дорога стала невыносимой, состоящей из одних камней и огромной колеи, не свалиться в которую стоило огромных усилий. На скорости в пару километров в час при неясном свете заката я лавировал по кромке колеи, чертыхаясь и пытаясь поймать как можно меньше камней своим днищем. Выходило, надо сказать, неважно, и порой в мыслях я уже прокручивал сценарии ночной эвакуации с этой злополучной дороги. Наверняка, эти камни и колеи не раз покрывались отборным европейским матком, когда очередной турист принимался брать их штурмом. Но нет, малолитражка все же взяла верх над разбитой дорогой, не предназначенной для таких машин. Мы выехали на шоссе и припустили что есть мощи в нашу ферму.
Дальше нас ждут древние этрусские города. От Валь’д Орчи до них довольно длительный и утомительный перегон по лютым серпантинам, от вида которых начинает подташнивать уже на подъезде. Решили скрасить дорогу и направились по совету хозяйки фермы на пляж озера Больсена. Большое пресноводное озеро – любимое место отдыха всей округи. Его берега кое-где изобилуют кемпингами и туристическими базами для местных жителей. Английского здесь не ведают, и ваше появление около ларька с пиццей вызвало удивление. Само озеро неглубокое, а над гладью поднимается приятный ветерок, что делает Больсену излюбленным спотом для виндсерферов. Своей местечковой атмосферой, да и формой напомнило родное Плещеево озеро в Переславле.
Каких-то несколько километров, и мы в городе Питильяно. Этот район, где хозяйничали в свое время этруски, совсем не похож на Тоскану, которую мы видели севернее. Архитектура здесь естественных форм и расцветок, она, будто часть окружающего ландшафта, берет свое начало прямо из горной породы. Предки все жилища раньше выдалбливали в местной мягкой породе – туфе. Позже над старыми жилищами надстроили традиционные новые, из камня. Но старые не забросили, сейчас это кладовые помещения, гаражи.
Посещения достойны Питильяно, Сорано и небольшая аутентичная деревушка Сована. В нее мы заехали по пути к горячим источникам, уже под вечер. Про источники, которые находятся в городке Сатурния, что в 30 км от описываемого места, рассказали нам хозяева гестхауса, в котором мы остановились. Источники представляют собой огромные горячие сероводородные водопады, заканчивающиеся естественными террасами с водой, дно которых покрыто приятной округлой галькой.
Многие саму Италию отождествляют с Тосканой. Соглашусь: я поездил по стране, и по мне, так Тоскана – самый итальянский регион из всех итальянских. Ни Венеция, ни Милан, ни озеро Комо, ни Лигурия. Тоскана! Дивный край.
Источник: https://www.moya-planeta.ru/
