Главная станция Льежа сразу шарахает по голове вызывающе современным дизайном – трудно ожидать такую конструкцию во вроде бы тихом и патриархальном городке. Футуристическое здание, заменившее собой простоявшую полвека предыдущую версию, было открыто меньше двух лет назад после масштабных работ, стоивших несколько сотен миллионов евро. Зато теперь вокзал приспособлен к нуждам многочисленных пассажиров, которые полноводной рекой текут через Льеж как в сторону Брюсселя и далее в Париж, так и в Германию, и в Голландию. Я ведь, помнится год назад проезжал через данный терминал, однако он совершенно не отложился у меня в памяти: надо непременно увидеть конструкцию со стороны, чтобы оценить масштабы в должной мере…
Именно это я и сделал, оказавшись на привокзальной площади. И, замечу, в своём изумлении от увиденного я был не одинок, так как многие прибывшие в Льеж тем же поездом также ахали, охали и делали подобающее случаю количество кадров.
Хорошо, что не так давно я приобрёл ещё одну флэшку на 8 гигабайт, и теперь мог снимать без оглядки на ёмкость карточки. А ведь были времена, когда на всю поездку у меня было две-три плёнки по 36 кадров, и приходилось вдобавок снимать без малейшего представления о том, вышло что-нибудь в итоге или нет. Я так однажды, ещё в армии, наснимал сюжетов тридцать впустую, ибо, как потом выяснилось, отверстия ленты не легли на зубчики протяжного аппарата, и плёнка вообще не двигалась при перемотке. Хорошо, что добрые люди изобрели цифровую съёмку, позволяющую запечатлеть путешествия во всех деталях…
Чаще всего от главного льежского вокзала туристы устремляются на северо-восток, туда, где находится исторический центр. Я бы и сам двинулся по этому пути, если бы меня не одолевало желание поснимать панорамы Мааса. Вот я и отправился на юг, стремясь попасть к мосту Fragnee, куда и прибыл через десять минут похода.
Панорама с моста открывалась и впрямь неплохая, а особенно мне понравился довольно большой фонтан, бьющий в небо с южной оконечности острова. Я также обратил внимание на круизные пароходики, проплывавшие вдали. Оказалось, что начиная с ранней весны и заканчивая глубокой осенью все желающие увидеть красоты Маас могут воспользоваться одним из корабликов, совершающих увлекательные круизы между Льежем и Маастрихтом. Вот как выглядит примерная программа такой поездки: в районе полудня теплоход отчаливает из Льежа и более трёх с половиной часов движется к Маастрихту, прибывая туда около четырёх часов дня. Спустя небольшой промежуток времени пассажиры пускаются в обратный путь и где-то в половине седьмого снова сходят на набережную Льежа. Стоит поездка 16 евро, в цену билета не включёна еда, которую можно приобрести на борту.
А ещё меня заинтересовало здание на правом берегу реки, живо напомнившее мне византийские образцы религиозной архитектуры, которые я видел в Греции и на Балканах – на католический храм постройка никак не походила. Оказалось, передо мной церковь Сен- Винсент, которую выстроили по проекту бельгийского архитектора Туссена, очевидно, более тяготевшего к традициям Востока, нежели Запада. В те, 1930-е годы, восточный колорит ещё не означал мечетей и минаретов, так что храм получился вполне ничегошный, только бросающийся в глаза. Впрочем, не стоит слишком долго увлекаться созерцанием конструкции: я где-то вычитал, будто Сен-Винсент приносит и себе, и людям только несчастья. То его фундамент река подмоет, то сырость стены разрушит – знаю только, что за всё время, проведённое мной в Европе, серьёзную аварию я видел только однажды, и как раз рядом с этим храмом! В паре десятков метров от него машины стукнулись так, что одна из них перевернулась! И это в тишайшей Бельгии!
В общем, я поскорее сделал оттуда ноги, чтобы несчастливая карма церкви не прицепилась ко мне…
От несчастливой кармы мне вроде бы удалось отделаться, и, подивившись тому, как буквально на ровном месте произошла такая знатная авария, я скорее шмыгнул в проём улице Fetinne, где мигом столкнулся с ещё одним напоминанием о Востоке в лице булочной “Riga Chaud” – название сразу мне напомнило про Ригу, где я побывал пару лет назад. Однако, вполне симпатичное заведение с приветливыми продавцами никакой связи со столицей союзной республики вроде как не имело, зато я уловил тесную связь этой лавочки с бельгийской традицией изготовления выпечки: вкуснейшие изделия ожидали покупателей просто горами. Бриош, выполненный в лучшем виде, стоил 1 евро, крупные экземпляры пирогов стоили 1.75 евро. За 7.75 евро можно было купить большой пирог с ягодами, но мне такая махина была ни к чему, и я ограничился более мелкой выпечкой.
И ещё в том же районе, только уже не в дом тридцать семь, а в доме номер пятьдесят нашлось другое достойное упоминание заведение, как-то сэндвичная “Croqu’delicies”. Её продавщицы, не мудрствуя лукаво по части кулинарии, просто режут багет на две части, затем каждую разрезают пополам и прокладывают ветчиной – путём этих нехитрых манипуляций у них получается два сэндвича, каждый из которых они продают за 2.80 евро. В ассортименте также присутствуют другие виды начинки, но цена всё равно та же самая. Это немного поменьше, чем обычно, хотя покупая подобный сэндвич всё-таки ждёшь, что он будет нести какой-то местный колорит в виде зелени или соуса – ничего подобного тут в заводе нет…
Жуя багет, я заодно с физическим насыщением также насыщался местной культурой, так как расположенное поблизости полицейское управление устраивало для горожан показательные выступления. На специально огороженной площадке, облепленной местными жителями, орудовали служебные собаки и их владельцы, а по соседству бельгийские “гаишники” проводили семинар по безопасности движения для детсадовцев. Атмосфере была самая доброжелательная и поучительная, так что оставалось только позавидовать умению органов правопорядка выстраивать отношения с населением…
Конечно, можно было ещё поболтаться в том районе, однако меня ждали куда более важные дела в лице местных достопримечательностей. Вот я и отправился к набережной с тем, чтобы вернуться вновь на левый берег и заняться осмотром наиболее важных исторических мест. И первой на этом пути мне встретилась церковь Сен-Жак, которую информационный буклет по Льежу характеризует как наиболее интересный храм во всё городе, и я в целом склонен с этим мнением согласиться: церковь и впрямь удалась на славу. Сооружение храма могло бы начаться ещё в XI веке, когда монахи-бенедиктинцы основали в этих местах монастырь. Возможно, у них тогда была церковь, однако ту красоту, что мы видим теперь, возвели в первой четверти XVI столетия, использовав лучшие традиции фламандского зодчества. К тому же времени относится и ряд витражей, украшающих окна. Внутри посетителя также ждёт бесчисленное множество скульптур и резьбы, покрывающей большинство поверхностей храма.
Ещё дальше по пути моего движения на запад лежало бенедиктинское аббатство, основанное во второй четверти XVIIвека, и я не смог пройти мимо, тем более что рядом с этим здание находился памятник Карлу Великому, более известный в европейской истории под именем Шарлемань. Насколько известно, этот выдающийся деятель мирового уровня был уроженцем Льежа – даже если это не так, жители города наверняка будут с пеной у рта отстаивать данную точку зрения: как-никак, быть родиной такой видной исторической фигуры и приятно, и почётно, и доходно. Статую своему великому земляку, основавшему Священную Римскую империю, льежцы установили в 1867 году. Монумент изображает властителя франков верхом на коне в исполненной солидности позе. Лично на мой вкус, следовало бы сделать какой-то более воинственный памятник человеку, покорившему большую часть Европы и определившему на долгие века её будущее устройство. И в результате сооружение кажется несколько тускловатым по сравнению с тем, чтобы могло быть…
Что касается бенедиктинского аббатства, то церковь, на мой взгляд, у монахов получилась не ахти какая, пусть даже специалисты считают её выдающимся произведением искусства; мне же по нраву более яркие в плане живописности постройки. А тут на фасаде всего пара скульптур, да простое круглое окошко даже без витража. Не иначе, денег у ордена хватило только на внутренние интерьеры, тогда как к внешности своего храма они отнеслись спустя рукава. Что, встречают, как говорится, по одёжке…
Теперь я двигался вдоль бульвара d’Avroy, и эта дорожка в два счёта привела меня к церкви Сен-Кристоф. При другом раскладе здание могло бы меня впечатлить, но так как я только что познакомился с громадой храма Сен-Жак, то после таких грандиозных красот ещё одно религиозное здание не произвело на меня сильного впечатление. А ведь передо мной была постройка, возведённая в середине XIII века, и, стало быть, обладавшая приличной историей. Пожалуй, вину за такую “скромность” здания следует возложить на местных монашек, которым вовсе не требовалось роскошных интерьеров, а требовался покой, но никак не выспренная красота. Лишь спустя пятьсот с лишним лет после основания церкви было решено её несколько приукрасить, да и то подобные излишества недолго продержались, и вся новосозданная лепнина была ликвидирована по время реставрационных работ, возвративших храму его первозданную простоту…
Судя по карте, я находился совсем рядом с историческим ядром города, и даже не имей я точных ориентиров, потеряться было бы всё равно сложно, потому что башни городского собора уже были отчётливо различимы. К ним я и поспешил, так что через пять минут ходьбы передо мной предстало незабываемое зрелище. Лично мне льежский собор так понравился, что я не представляю на его месте какого-либо другого здания, хотя такое здание в центре города раньше было: те готические конструкции, что мы видим теперь, возникли в позднем средневековье, тогда как храм был построен гораздо раньше, в X веке. Тогда он, вероятно, удовлетворял всем потребностям общины, однако впоследствии его было решено расширить и улучшить – как раз результаты этого расширения мы и можем наблюдать сейчас.
Внутри собор ничуть не хуже, чем снаружи, и его богатое убранство располагает к длительному, неторопливому осмотру. Стоит, впрочем, заметить, что далеко не все предметы интерьера всегда были связаны с этим храмом: когда-то кафедральным собором служило другое здание, разрушенное в эпоху Французской революции. Вот после этого Сен-Поль получил вместе с частью спасённого верующими чужого убранства также и статус собора.
Площадь рядом с этой незаурядной постройкой натурально кишит народом, потому что к ней приходят сразу две крупные торговые улицы, а именно rue Cathedral и rue Dominicains.
При знакомстве с местными магазинами становится ясно, отчего в этих краях прохаживается такая масса людей: лично я бы на месте любителей шоппинга проторчал здесь массу времени. Возьмём для примера хотя бы вот близлежащую “Galerie Cathedrale” – этот торговый центр, расположенный почти у самых стен льежского собора, обустроен самым надлежащим образом, отчего в его светлых, чистых помещениях чувствуешь себя совершенно в своей тарелке. Кафе тут сменяются ювелирными отделами, те, в свою очередь, уступают место секциям одежды и обуви, и такая круговерть продолжается до самого выхода на соседнюю улицу кварталом дальше. Среди торговых марок первым делом следует отметить отдел сумочек от “Lancel” и тот магазинчик, где продаются часы “Festina”: в обоих случаях цены выглядят довольно привлекательными.
Ничуть не хуже дела обстоят и на улцие доминиканцев, ведь как раз тут я встретил подряд сразу два симпатичных кафе. Первое, про которое следует сказать добрые слова, находится в доме четырнадцать и торгует мороженым. Признаться, встретив посреди оживлённейшей улицы пару столиков с высокими стульями, я сперва не очень понял, к чему они относятся – может, это была какая-нибудь художественная инсталляция? Потом оказалось, что это собственность кафе, и, поразмыслив, я встал в небольшую очередь, получив после пары минут ожидания в обмен на 2.50 евро два шарика, один “крем-брюле” и один “тирамису”. Оба они оказались более чем съедобными, так что я с комфортом занял один из пустующих столиков и, не обращая внимания на шествовавший мимо людской поток, принялся смаковать лакомство.
А по соседству, в доме номер 16 торговали свежей сдобой по цене в 2.60 евро, что при учёте громадного размера плюшек очень даже неплохо. 5 евро стоили шоколадные изделия типа зайчиков и петушков, но их я проигнорировал, так как тащить их за тридевять земель было несколько несподручно. Надо бы также упомянуть про хлебные буханки в килограмм с лишним – запах от них хоть куда, а стоят они 2.40 евро.
Подкрепившись, я обрёл новые силы и сдвинулся несколько на восток, чтобы попасть к церкви Сен-Дени; это незаурядное здание насчитывает более тысячи лет истории, но так как оно лежит несколько в стороне от основных туристических путей, то у гостей города популярности не снискало. Внешний вид храма, надо сказать, тоже подкачал: в отличие от располагающихся неподалёку “коллег” Сен-Дени не выглядит ни картинкой, ни живописной постройкой – тут всё сурово и по-средневековому. Тем не менее, перед нами одна из семи наиболее известных церквей Льежа, располагающая многими фрагментами старинной архитектуры. Так, исследования показали, что многие балки и камни относятся к началу второго тысячелетия нашей эры, и хотя значительная часть интерьеров была впоследствии утрачена, мы смело можем назвать Сен-Дени постройкой, вышедшей из средневековья.
Теперь rue Regence плавно вывела меня к площади Французской республики, а уж оттуда было рукой подать до местного оперного театра. Это неоклассическое здание заставляет себя уважать одним только своим видом: фронтон что твой Акрополь, а ритмичное чередование колонн и окон напоминает какой-нибудь дворец. Построили такую мощную архитектуру в конце первой четверти XIX века по проекту бельгийского зодчего Андре Гретри, уроженца Льежа – уж он-то постарался, чтобы Опера оказалась прославлена в веках, и это ему удалось: здание считается одним из лучших театров в Европе по части внешнего вида. Неудивительно, что местные власти признали Оперу выдающим произведением культурного наследия всей нации…
Тем временем настала пора ознакомиться и с главной площадью Льежа, носящей имя святого Ламбера. Именно сюда стекаются транспортные маршруты, именно сюда являются горожане, чтобы провести время в праздности или просто посудачить. И как раз именно сюда должен заглянуть любой уважающий себя турист, потому что на западной стороне площади расположен офис туристической информации.
Сотрудники этого бюро хорошо говорят по-английски, и готовы помочь туристам советом по транспорту, проживанию и практической информации, так что визит в офис увенчался успехом, потому что за время, проведённое внутри, я разжился хорошей бесплатной картой города, равно как и буклетами с информацией. Мне, в частности, выдали интересный проспект, содержащий информацию о текущих и ближайших культурных событиях, включая концерты, праздники, ярмарки и так далее – расписание имелось на ближайшие два месяца. А ещё я почерпнул кое-какие сведения о полезных вещах, упущенных мной при подготовке поездки. Одной из таких вещей была карточка “Liege City Pass”; благодаря ей путешественники, рассчитывающие задержаться в Льеже более чем на один день, могут недурственно сэкономить на осмотре достопримечательностей: данный пропуск в мир местной культуры стоит всего 12 евро, а позволяет посетить дюжину музеев, получить скидки на экскурсии и круиз по реке Маас, плюс в течение 48 часов кататься бесплатно на городских автобусах. Всё это вместе взятое заставляет рекомендовать присмотреться к карточку и призадуматься о её покупке. А получить все необходимые данные о предмете можно тут – http://www.liege-tourisme.be
Там же, в турофисе, мне на глаза попался буклет, рекламирующий услуги мини-поезда, курсирующего по городу. Сорокапятиминутная поездка стоит 5 евро, или 4.50, если предъявить действительный железнодорожный билет на текущий день. Отправление осуществляется от дверей туристического офиса Льежа, с 12 до 16 часов каждый час по выходным; по будням первое отправление бывает на час позже. Во время поездки осуществляется комментирование на основных европейских языках, но русского среди них нет.
Наконец, в турофисе я раздобыл описания местных музеев и с удивлением узнал, что один из них находится практически у меня под ногами. В экспозиции комплекса под названием “Archeoforum” отражены не только много веков истории Льежа, но и доисторические времена. Место для выставки достижений города выбрано, на мой взгляд, не случайно: раньше на площади, под которой нынче расположен музей, находился городской собор, посвящённый святому Ламберту. Остатки здания в виде фундамента сейчас доступны для осмотра. Кроме того, для обозрения доступны различные археологические находки, отображающие стороны жизни людей в доисторические времена.
Музей, открытый в 2003 году, является крупнейшим заведением такого рода во сей Европе – и по размерам выставочной площади, и по наполнению.
Вся эта экспозиция устроена под землёй, однако и на поверхности есть много чего интересного, ради чего стоит пока отложить визит в катакомбы. Вот, скажем, прямо перед нами встаёт величественный дворец Принцев, которому, на мой взгляд. более подошло бы какое-то другое, солидное соседство, нежели то окружение, которое здание имеет сейчас. Ведь сейчас дворец, недавно отметивший тысячелетие своего основания, выходит фасадом на главную площадь Льежа, обставленную по большей части невзрачными фасадами, включающими в себя современное стекло торгового комплекса. Сама площадь тоже смотрится несолидно, так как на ней резвится молодёжь, и устроена стоянка автобусов. А ведь если бы кругом стояли подобного рода дома, весь ансамбль смотрелся бы куда выигрышнее: строить то здание, которое мы лицезреем сейчас, начали в стиле рококо, в середине XVIII столетия, так что оно вышло очень импозантным. Особый шарм дворцу придают многочисленные колонны и богатство дополнительных архитектурных деталей.
Ненамного хуже выглядит и здание на противоположной сторон площади, а именно городская ратуша. Её, между прочим, вполне сравнить с фениксом, восстающим из пепла: сооружение несколько раз старательно разрушали различные завоеватели, и всё-таки горожане не менее старательно символ своей свободы отстраивали заново. Первую постройку такого рода жители Льежа возвели в XIII веке, когда город обособился и зажил собственной независимой жизнью. Ко второму варианту пришлось приступать после того как ратуша была разрушена бургундским королём Карлом Смелым. Спустя две с половиной сотни лет французская армия, обстреливавшая город, превратила значительную его часть в руины, так что за строительство теперешнего здания горожане сумели взяться лишь в начале XVIII века. Работы продлились четыре года, по истечении которых получился если и не шедевр, то нечто на него похожее…
И вот ещё одна полезная точка площади, уже современная. Это большущий торговый комплекс, который занимает львиную долю южной стороны застройки и вызывающим образом торчит на главной площади Льежа, выделяясь неприкрытой рекламой. Но, думаю, горожане не сильно на здание в обиде, судя по людским потокам, втекающим в торговые залы рекой.
Магазины расположены сразу на нескольких этажах, и сразу скажу, что очень полезно спуститься на подземный уровень, где находится продуктовый супермаркет “Champion”. А верхние залы отданы в основном косметике, одежде и обуви – встречаются такие марки, как “Espirit”, “Body Shop”, “Ici Paris”, “Historie d’Or”.
Примерно такой же разнообразный комплекс есть и возле оперы; называется он, как несложно догадаться, “Galerie Liege-Opera”. В нём продаётся главным образом одежда, есть также обувь от итальянской фирмы “Scarpa”. Приятно было обнаружить наличии секции сувениров с открытками, кружками и другим добром. Цены мне показались вполне умеренными, так что если окажетесь в том районе и будете располагать временем, загляните в торговый комплекс, чтобы постараться найти там что-нибудь подходящее.
В общем, как нетрудно заметить, центр Льежа довольно плотно оккупирован различными торговыми точками. Да и церквей тут скажем прямо, немало, и с кое-какими мне выпала удача познакомиться. Одной из наиболее интересных я посчитал храм Сен-Круа, который встретил меня стыдливо закутавшись в строительных лесах: как-никак, ему больше тысячи лет, и такое старинное здание определённо нуждается в периодической реставрации. Конечно, далеко не все части здания смогли продержаться такой долгий срок, и от первоначальной постройки, не будем обманываться, до наших дней дошли лишь куски стен – большую часть остального заменили в период с XIII по XV века, когда происходили масштабные работы по увеличению размеров постройки.
Интересно, что во время Великой Французской революции церкви на пять лет пришлось прервать свою миссию, и её тогда едва не постигла участи многих других, снесённых революционерами религиозных зданий. Всё же, справедливость восторжествовала, и уже в начале XIX столетия Сен-Круа снова встретила открытыми дверями свою паству…
Стоит также упомянуть про одну из старинных церквей Льежа, базилика Сен-Мартен – она, можно сказать, приняла эстафету у предыдущего здания, простоявшего с конца X века, и пришедшего в негодность к исходу средневековья. Возведение той постройки, что предстаёт перед нами сейчас, относится к первой половине шестнадцатого столетия – она была одним из последних зданий, выполненных теряющем популярность готическом стиле. Искусство ли архитекторов тому причиной или удачный выбор проекта, но церковь получилась на редкость симпатичной, отвечающей, пожалуй, всем требованиям, которые взыскательный турист может предъявить к такого рода средневековым постройкам.
Наоборот, поскольку церковь святых даров не входит в число “великолепной семёрки” самых известных церквей Льежа, туристический интерес к ней неизмеримо меньше, чем следовало бы. Между тем, в её лице мы имеем в наличии неплохой образец архитектуры классицизма середины XVIII века, выполненный талантливым архитектором Жаком Рено. Конечно, храм бы только выиграл бы если б его фасад был более вычурно украшен, но уж так сложилось, что автор проекта строго следовал канонам и не решился на своё собственное толкование стиля. Зато внутреннее убранство здания не оставляет желать лучшего и вступает в этакий конфликт с довольно скромным внешним обликом.
Экскурсия по такому крупному городу, как Льеж, могла бы продолжаться ещё долго, однако постепенно суета и толкотня центра вкупе с жарящим вовсю солнцем стали мне надоедать. Более того, я постепенно пришёл к выводу, что сыт Льежем по горло, и стал раздумывать, не стоит ли мне по-быстрому смотаться куда-нибудь ещё. Сразу скажу, что в реализации дальнейших планов мне сильно помог верный “Lonely planet”, распечатку из которого я очень разумно прихватил с собой. Именно из неё мне стало ясно, что просто необходимо посетить городишко Тонгерен, расположенный в нескольких десятках километров к северо-западу. Туда я и навострил лыжи…
Собственно говоря, знакомство с этим городком я решил свести после того, как прочитал, будто это самый древний населённый пункт Бельгии. Вот я и решил при возможности выкроить пару часов из последнего дня пребывания в стране, тем более что Льеж меня, как уже было сказано выше, основательно разочаровал. Была у меня мыслишка смотаться по-скорому в Маастрихт, тем более что до него оказалось рукой подать, и к тому же на этом направлении действовало особое спецпредложение бельгийских железных дорог, однако я так рассудил, что на столько большой город времени будет маловато, тогда как для скромного Тонгерена его, что называется, в самый раз.
Ради знакомства с Тонгереном мне пришлось воспользоваться вокзалом Gare du Palais, который я нашёл не без труда. Это главный льежский терминал заметен издалека благодаря своим размерам и архитектуре, а расположенный в самом центре его коллега, напротив, мало того что невелик по габаритам, так ещё и укрыт под землёй. Описание его помещений будет довольно коротким: там всего-то один зал с единственной кассой и несколькими билетными автоматами. Сидеть практически негде, да ещё и местная негритянская молодёжь облюбовала станцию для своих развлечений. Попасть внутрь вокзала и на перроны можно по эскалаторам, которые уже давно не работают, судя по тому, что сквозь их ступени уже давно проросла трава.
Явился я на станцию, между прочим, весьма вовремя, потому что через несколько минут должен был подойти очередной состав, уходящий в нужном направлении, и не успевшим на него пришлось бы ждать ещё порядка часа. Теперь же всё складывалось как нельзя лучше, и спустя тридцать минут я уже шёл по тонгеренской брусчатке.
Утверждение насчёт неописуемой древности города оказались полной правдой и получили подтверждение буквально сразу, как я отошёл от вокзала примерно на квартал: именно тогда передо мной предстали старинные городские стены. Они сохранились частично и полюбоваться ими можно в нескольких местах, а наиболее интересные, на мой взгляд, участки стен расположены вдоль улиц Leopoldwal и Nowemberwal. Прогулявшись под кронами деревьев, нетрудно оценить мастерство и старания древних каменщиков, сумевших при тогдашней примитивной строительной технике отгрохать этакие укрепления.
Появление таких фортификаций в этих местах не случайно: галлы жили тут с давних пор, тогда как при римлянах Тонгерен выбился в столицу всего района, и потом числился не на последних ролях. Вот от тех времён до нас дошли кое-какие фрагменты укреплений, которые кое-где выглядят поплоше, а кое-где смотрятся вполне симпатично, видимо, их недавно реставрировали.
Ну а самым главным напоминанием о галльском происхождении города служат “тайные” знаки, установленные там и сям на асфальте и брусчатке: прогуливаясь по городу я обратил на них внимание, отметив крепкую усатую физиономию обозначенного на них мужика. Последовав за цепочкой этих знаков, я довольно скоро выяснил, что таким способом местное турбюро обозначило маршрут, проходящий мимо основных достопримечательностей городка: следуя ему путешественник быстро и без лишней суеты попадёт везде, куда требуется – к старинным стенам, в квартал Бегингоф, к собору, церквям и так далее.
Что интересно, изображённый на медальонах дядя оказался древним вождём галльского племени эбуронов по имени Амбриорикс – его соплеменники сумели разбить легионы самого Цезаря!
Случилось это во время галльского восстания, когда Амбриорикс сотоварищи прикинулись верными слугами Рима и предупредили расквартированный поблизости легион, будто мятежники собираются предпринять нападение на лагерь. Командование легионеров решило от греха подальше отступить на соединение с основными силами Цезаря – и воины попали в ловушку, будучи в лесу истреблены до последнего человека. Правда, хитроумное племя постигла потом жестокая кара, и летописи больше с тех пор о них не упоминают, однако легенда говорит, что сам Амбриорикс, судя по слухам, скрылся в неведомых чащобах тогдашнего прирейнья и оттуда продолжал борьбу. Благодаря своему неукротимому нраву и воинскому искусству он считается теперь одним из национальных героев Бельгии, и тот факт, что его статуей украшен центр Тонгерена, наглядно отображает данный факт.
Лично мне памятник понравился тем, что он несколько необычно изображает воителя на в доспехах или с венком на голове, а как человека, находящегося в раздумьях перед тем как решиться на важный шаг – предательство, чай, дело ответственное…
И уж раз мы незаметно дошли до главной городской площади, сразу растолкую, что за громадное здание украшает её северную сторону. Эта церковь под замысловатым названием “Onze-Lieve-Vrouwe Basilie” является всего-навсего местным Нотр-Дамом, так что удивляться тут не стоит. А вот чему стоит удивляться, так это громаднейшим размерам здания: никак не предполагаешь, что в достаточно небольшом городке может выситься этакая махина. Секрет состоит в том, что в средние века эта местность имела большое стратегическое значение, и все её владельцы старались обустроить дела так, чтобы завоевать доверие местного населения – строительство собора было определённо одним из таких способов. С другой стороны, постоянные пограничные конфликты не лучшим образом сказались на судьбе храма, потому что его не раз разрушали противоборствующие стороны, и денег, которые новые власти выделяли на реставрацию, хватало далеко не всегда.
Нынешняя версия базилики относится к XIII столетию, с многочисленными изменениями; достаточно сказать, что колокольню закончили возводить спустя двести с лишним лет после окончания основного этапа строительства.
Соседство церкви составляет довольно интересная ратуша, построенная тонгеренцами после очередного бедствия в лице французов, основательно разрушивших город. Завоеватели камня на камне не оставили от многих зданий, в том числе и от ратуши, так что горожане, утерев слёзы, вынуждены были строить новое пристанище для своего правительства. И, надо заметить, постройка им весьма удалась, потому как для воплощения планов в жизнь они специально пригласили льежского архитектора Барбье, создавшего очень достойную постройку – может, это и не шедевр архитектуры, но что-то очень близкое к идеалу.
На мой взгляд, ратуша очень удачно вписалась в окружающий пейзаж, а типично фламандские украшения фасада, принятые в этих местах, придают облику здания вычурность и привлекательность.
Если ратуша показалась мне очень удачной и гармоничной постройкой, то расположенная в паре кварталов к востоку церковь Сен-Жан выглядела словно бы состоящей из разных частей. Надо сказать, что моё первое впечатление оказалось совершенно правильным: в то время как сам храм основали в XIII столетии, его стены относятся к существенно более поздним временам. Тот облик, который мы можем видеть сегодня, церковь приобрела в самом начале XVII века, в в последующие десятилетия несколько перестроек добавляли к ней всё новые и новые черты. Даже с одного взгляда на здание заметно, что башня отличается от кладки фасада, а второй ярус стен заметно расходится с первым. Всё это как раз и есть последствия доделок и переделок.
Внутреннее убранство также нельзя назвать единообразным, потому что в нём сплелись и произведения эпохи позднего Ренессанса, и готика, и барокко.
От церкви оказалось рукой подать до квартала Бегингоф; путеводитель утверждал, что, дескать, этот райончик ничуть не уступает своему более известному амстердамскому коллеге ни по интересности, ни по старинности: как-никак, бельгийский вариант был основан в середине XIII века. Направляясь к тому месту, где он расположен, я ожидал увидеть нечто интересное, но увиденное мной превзошло все ожидания!
Начать надо с того, что до наших дней сохранился внушительный ров, окружавший территорию, и стены построек оттого встают прямо из воды. Дальше – больше, и внутренняя паутина улиц оказалась наполненной древними постройками, старинной брусчаткой и зелёными насаждениями. Во многих местах устроены небольшие пивные и ресторанчики, отчего прогулка может несколько затянуться. Словом, рекомендую непременно заглянуть в этот квартал…
Там же находится и церковь святой Екатерины, чей несколько мрачноватый облик объясняется старинным происхождением: здание начало строиться в 1294 году, то есть в эпоху доминирования готического стиля. Следует, однако, отметить присутствие и черт других стилей, потому что на рубеже XVII и XVIII веков здание взялись перестраивать и основательно дополнили, в том числе и барочными элементами. Зато внутренние интерьеры практически чисто готические, что мебель, что картины, что скульптуры. Удивительно, что такое убранство сохранилось, ведь после того как в этих краях побывали армии революционной Франции, тут не должно было камня на камне остаться от всякого там религиозного искусства. Я так думаю, спасло все уникальные произведения какое-то чудо…
Ещё пара сотен метров, и я вышел к старинным воротам, устроенным в древней башне. Средние века Тонгерен встретил достаточно прочно стоящим на ногах, и помимо солидного положения у города были крепкие стены, окружавшие его со всех сторон. Шесть башен с воротами имелись тогда, и так получилось, что лишь одна из них дожила до наших дней – Moerenpoort, она же Ореховые ворота. Эту внушительных размеров конструкцию выстроили в конце XIV века, и, надо сказать, для своих лет она выглядит вполне презентабельно. Плюс, замечу, сейчас внутренняя часть ворот, обращённая в город, обнесена строительными лесами, то есть идут реставрационные работы и лично я не сомневаюсь, что по их окончании башня будет выглядеть вообще замечательно (и можно будет побывать внутри неё). Ну а пока снимать её лучше снаружи, со стороны бульвара.
Теперь, в общем-то, можно было смело возвращаться на станцию, но поскольку до очередного поезда у меня была масса времени, следовало его с толком провести. Кроме того, поскольку в брюссельском отеле завтраков предусмотрено не было, следовало купить кое-какую снедь, ибо ни в Льеже, ни в столице поздним вечером воскресенья приобрести продукты не представлялось возможным. Вот я и двинулся на поиски продуктового магазина: представлялось нелепым предположение, будто местные жители ездят за едой в соседние города.
Планомерное прочёсывание территории дало мне множество магазинов, где торговали всякой всячиной, от обуви до бижутерии, и только на след продовольственного супермаркета мне долго не удавалось напасть. Фактически, помогла случайность, когда я заметил сразу нескольких тонгеренцев, топающих откуда-то с набитыми едой авоськами. Тогда-то и произошла наша волнующая встреча с лавочкой под названием “Delhaize”, где мне удалось запастись продуктами не без некоторой нервотрёпки. Дело в том, что в крупных конторах я стараюсь расплачиваться кредитными карточками, и в тот момент был совершенно уверен в успехе предстоящей операции, так как на кассах, равно как и на витрине, имелись стандартные логотипы систем “Visa” и “Mastercard”. Реально же ни одна карточка не срабатывала даже после нескольких попыток. Я уж начал опасаться какого-то жульничества со стороны кассирши, однако пожилая дама, пытавшаяся производить манипуляции с терминалом, всякий раз после неудачи огорчалась так неподдельно, что трудно было её заподозрить в нечестности. В итоге мои счета так и остались нетронутыми, вот только мне пришлось разменивать сотенную купюру…
Цены на продукты оказалось относительное невелики: апельсиновый сок стоит 0.55 евро за литр, мешок из 10 булочек обойдётся в 0.79 евро, 350 грамм сыра стоят 1.20 евро – вполне по-божески, если учитывать уровень цен в Бельгии.
Магазин располагается на Truidenstraat, то есть совсем рядом с главной площадью, и раз уж мы снова там, я дам на всякий случайещё пару полезных наводок. Сперва нужно упомянуть про ресторан “De Lido”, что располагается в самом посещаемом месте Тонгерена и пользуется этой привилегией на всю катушку, сдирая с посетителей хорошо если не три шкуры. Так, самый заурядный салатик обойдётся тут в 12.50 евро, а сэндвич с мясом в 10 евро. Даже горячие вафли, которыми торгуют по всей Бельгии максимум по 2 евро за кусок, ресторан оценивает в 4 евро. Про чашечку кофе за 6.30 я вообще не говорю. Словом, после визита в “De Lido” кошелёк путешественника облегчится на очень приличную сумму.
Встаёт законный вопрос: искупает ли затраты открывающийся от столиков вид? Думаю, в другое время искупает, а сейчас нет, потому что Markt нынче разрыт и на нём ведутся какие-то ремонтные работы – сидеть и любоваться на груды щебня, полагаю, мало кому в радость…
Напротив, из булочной “Philda”, что обосновалась на Stationslaan, вида не открывается совершенно никакого, зато там цены вполне подходящие: сдобная булка с повидлом тут стоит всего полтора евро, и хоть сесть в заведении негде, никто не мешает пройти чуть в сторону, найти скамейку и расположиться на солнышке. Если же в дорогу с собой вы захватили ложку, то имеет смысл купить здесь же салаты, продающиеся на развес – 11.90 евро стоит килограмм, а стало быть двести грамм можно приобрести меньше чем за два с половиной евро – не во всяком супермаркете найдёшь такие цены, а тут продукт ещё и свежий!
И заканчивая рассказ о Тонгерене, скажу также про интересный памятник, украшающий собой угол Maastrichterstraat и Moorenstraat. Это композиция из трёх девушек, которую мало кто из прохожих может миновать спокойно: всякому интересно сфотографироваться в подобной компании. При этом, судя по начищенным до блеска отдельным местам фигур композиции, многие запечатлевают себя в весьма щекотливых позах. Знать бы ещё историю монумента, ведь никаких табличек или пояснительных надписей в округе нет. Похоже, драматизм ситуации заключается в водопроводной колонке, около который девицы и собрались. Хотя с таким видом, как у них, то есть на каблуках и в облегающих платьях, впору не за водой ходить, а в квартале “красных фонарей” обольщать морально неустойчивых мужчин…
Помнится, в одном романе из южноамериканской жизни семья офицера, приехавшая в захолустный городишко, была разбужена на рассвете стуком в дверь. Вышедшей на крыльцо хозяйке пришлая дамочка предложила постирать бельё. Та спросонья согласилась, хотя у неё мелькнула мысль, что гостья непохожа на прачку, судя по накрашенным ногтям, макияжу и минимуму одежды. Та, наоборот, мигом сориентировалась и успела забраться в семейную постель – “постирать бельё” в этой местности было эвфемизом продажной любви. Вот и тут девушки-водоносы более смахивали на путан, чем на мирных поселянок…
Признаться, я в тот вечер ещё планировал заглянуть к настоящим проституткам, тусующимся возле вокзала Bruxelles Nord; не то, чтобы мне очень это было надо, однако подобные вещи, как я заметил, очень украшают рассказ – один знакомый повесил на популярном ресурсе ссылку на альбом “Немецкие проститутки” и был поражён четырьмя тысячами просмотров за день. При этом, заметим, там были довольно размазанные фото каких-то тёлок на обочинах, и ни одного куска голого тела…
Тем не менее, “клубничка”, очевидно, всегда в почёте, и такого рода информация могла бы привлечь любопытный народ. Могла бы, да не привлечёт, потому как в итоге всех мероприятий я всё-таки здорово вымотался, так что предпочёл поскорее попасть домой.
Сделать это, впрочем, было не так уж легко: от ставшего родным отеля меня отделяли десятки километров. Более того, хотя Тонгерен находится на оживлённой трассе между Льежем и Антверпеном, отчего поезда через город проходят довольно часто, по выходным расписание сильно сокращается. Вот мне и пришлось с четверть часа провести на местном вокзале в ожидании очередного состава. За это время я изучил местную инфраструктуру и удивился, насколько крохотное здание не приспособлено для приёма туристов. Всё, что в нём помещается, так это касса и билетный автомат плюс пара железных скамеек; камера хранения вроде как есть, но судя по крупным надписям на фламандском (жирно выделено “Nejn!”), она нынче закрыта. Лучше всего ждать поезда прямо на одной из платформ, так как там и солнышко пригревает, и скамейки деревянные.
Проход к платформам осуществляется через тоннель, в котором надо смотреть под ноги: похоже, кое-кто из местных использует его как туалет…
Наконец, электричка забрала меня из Тонгерена, да так ловко, что прямо на ней я доехал до главного льежского вокзала, который и был мне нужен. Вот только, судя по расписанию, прикатили мы аккурат минута в минуту с отправлением очередного рейса на Брюссель. И это ещё мне крупно повезло, что в общей сумятице высадки я смог сориентироваться по табло и предпринять бросок по тоннелю до нужной платформы: только-только двери состава за мной захлопнулись, как раздался свисток проводницы, и мы отчалили…
Поезд оказался основательно заполнен, и мне пришлось пройти пару вагонов, прежде чем нашлось подходящее место: два свободных кресла, да ещё по ходу движения. То есть поезд был заполнен, но не полностью – куда ему до того состава, в котором мы отправились в Амстердам на следующее утро.
Поскольку наш авиабилет был совмещён с железнодорожным, правила использования обязывали обладателей такого вот проездного документа непременно отметиться на вокзале Брюсселя; не сделавшие этого получают отказ в авиаперевозке. Мы лично убедились в жёсткой позиции «KLM» по этому вопросу после того как битых четверть часа пытались зарегистрироваться онлайн и получали неизменный отказ. Возможность регистрации на рейс появилась только после того как нас наутро занесли в базу данных авиакомпании на брюссельском вокзале Midi – пришлось встать спозаранку и прибежать на вокзал почти за час до отправления: перспектива застрять в очереди и пропустить поезд (и как следствие самолёт) нас абсолютно не вдохновляла. И это было, как потом выяснилось, не только мудрым решением, но и большой удачей, ведь поезд заполнился задолго до того как ему настало время отправляться в путь. Словом, мы отстояли очередь в билетный центр, оформили документы, получили на руки как проездные билеты, так и распечатку подтверждения регистрации, после чего лениво поднялись на платформу… и обалдели от того, что почти все видимые глазу места были заняты…
Бодрая прогулка привела нас в итоге к самому концу состава, где в предпоследнем вагоне свободные кресла были, а вот тем, кто явился незадолго до отправления, не позавидуешь. Но куда больше не позавидуешь тем, кто надеялся уехать на этом поезде из других городов: последовательно на следующих станциях повторялась одна и та же картина, а именно разинутые рты и губы, произносящие разные ругательства. Особенно много народа село в Антверпене, так что кондуктор даже объявил по трансляции, чтобы пассажиры старались как-то равномерно распределяться по вагонам, а то типа в некоторых тамбурах уже некуда ногу поставить. Короче говоря, поездочка у нас вышла очень увлекательной, не то что вояж из Амстердама в Брюссель, когда всё было тихо-мирно. Тут же полчища туристов дефилировали взад и вперёд: те, что оказались в хвосте, надеялись обрести счастье в начале состава, и наоборот – одни топали, как говорится, из Волгоды в Керчь, другие, напротив, из Керчи в Вологду.
А вот самолёт до Петербурга оказался заполнен далеко не полностью, так что нам на двоих удачно досталось три места, и мы расположились с комфортом – удачное получилось завершение у этой исключительно удачной поездки! Мы потратили минимум денег, а получили максимум удовольствия, и всё потому, что путешествовали самостоятельно…
Автор: Вацлава Шуббе
Источник: http://www.vazlav.info/
